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O homem que vestiu os mods: "Eles estavam pulando de minhas camisas!" | Cultura

"A certamente não", diz John Simons quando perguntado se ele pode remover o boné para uma fotografia. Ele insiste que ele não está sendo teimoso ou difícil, no entanto. É só que isso estragaria o visual dele. “É parte da minha roupa. Eu não posso tirá-lo ”, diz ele. Por meio de compromisso, ele concorda em inclinar a cabeça um pouco para trás.

Para Simons, mesmo quando se prepara para fazer 79 anos, as peças de roupa não são apenas sobre conforto ou funcionalidade, mas extensões da personalidade do usuário. Tudo deve ser tão elegante, o resultado de pouca reflexão. O casaco que ele escolheu para usar enquanto estava sendo fotografado do lado de fora de sua loja londrina na chuva enfatiza sua filosofia: que a qualidade perdura, que modas podem mudar, mas o estilo é eterno.

Esta particular trincheira Burberry – com o seu forro de seda suave e costura distintiva nas mangas, cuja evolução Simons explica em detalhes microscópicos – é uma peça rara, praticamente a mesma que a ele está vestindo em uma fotografia de 1955 que ele gosta de me mostrar

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"Eu fiz algumas coisas únicas" … John Simons, sujeito de um novo filme, perto de uma de suas lojas na Chiltern Street. Foto: Sarah Lee para o Guardião

Simons é o tema de A Modernist um novo filme que narra sua ascensão de adolescente judeu com uma paixão pela moda na década de 1950 para uma das figuras mais reverenciadas do Reino Unido, inspirando gerações com sua sucessão de lojas dignas de peregrinação. Mas o filme é mais do que apenas o conto da vida e do trabalho de um homem – é uma celebração da subcultura jovem britânica desde meados da década de 1960.

"Eu não fiquei surpreso que alguém quisesse fazer um filme", ​​diz Simons, tomando um café expresso no café em frente à sua loja em Chiltern Street, Marylebone, uma parte convenientemente à moda antiga de Londres conhecida por butiques independentes e vitorianas. arquitetura. “Eu tenho quebrado isso há mais de 50 anos. Isso não é para parecer arrogante, mas eu fiz algumas coisas únicas. As pessoas gostam de ouvir sobre isso. ”

O documentário – dirigido por Lee Cogswell e produzido por Mark Baxter, a dupla por trás de Peter Blake: Pop Art Life – usa imagens de arquivo, imagens evocativas e uma variedade de cabeças falantes de Paul Weller. to Suggs from Madness, de DJ Robert Elms a Kevin Rowland de Dexys Midnight Runners .

 Signo dos tempos… dois homens vestindo mod modas em Londres por volta de 1967. "src =" https://i.guim.co.uk/img/media/f22f04f9334f1358bcd88a606c2a521504b4d826/0_823_4149_3031/master/4149.jpg? w = 300 & q = 55 & auto = formato & usm = 12 & ajuste = max & s = de18d960d9632b1086fddb7b4d59dd17 "/> </source> </source> </source> </source> </source> </source> </source> </source> </source> </source> </picture></div>
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Adeus mundo monótono… dois homens usando modas em Londres nos anos 60. Foto: Frederic Lewis / Getty Images

Embora se concentre na essência da vida e carreira de Simons, o filme também capta brilhantemente a explosão cultural de meados da década de 1950, quando a visão do monárquico Reino Unido pré-guerra desapareceu e uma corrente de vibração, cor e criatividade irrompem. É um mundo de baixos aluguéis, acordos de cavalheiros e otimismo nua – um que dificilmente veremos em breve.

Simons nasceu em Londres em maio de 1939, quatro meses antes do início da Segunda Guerra Mundial. Ele se mudou com sua família para Market Harborough em Leicestershire para escapar dos ataques da Luftwaffe, retornando após a guerra. Foi então que o interesse de Simons pela moda começou a se formar. Seu pai era um alfaiate, habilidoso na difícil arte de prender veludo a colares de jaqueta, enquanto seus três tios faziam ternos de mulher para a C & A. “Meus tios eram solteiros e não eram ricos, mas tinham dinheiro suficiente para estragar o sobrinho.”

Ele pinta uma foto de um momento incrivelmente emocionante, com feriados em Brighton e viagens para o alfaiate, o barbeiro e todas as cafeterias italianas surgindo no Soho. “Sempre havia alguém vendendo roupas, gravatas de seda ou isso e aquilo. Minha família estava muito bem vestida, mas eu estava interessada em tudo. Eu personalizaria minhas roupas, experimentando o tempo todo. ”

Os tios eram amigos de Cecil Gee, proprietário de uma loja de roupas masculinas de três andares em Charing Cross Road, no limite do Soho. Simons completou um aprendizado completo lá, rapidamente se tornando um especialista em vitrinista. Suas vitrines têm discutido pontos desde então, com o designer Paul Smith – um cliente ávido – descrevendo-as como “como teatro”. Simons passou quatro anos na equipe de exibição da Burberry e foi convidado para fazer as vitrines em outra loja de roupas masculinas, Austin's, na Shaftesbury Avenue, como freelancer.

 O visual… mods em naipes e em scooters em 1965. "src =" https://i.guim.co.uk/img/media/3c1ed993aaacaa7b897d1de0a69f55861d82a740/0_68_1786_1395/master/1786.jpg?w=300&q=55&auto=format&usm=12&fit=max&s=1b72fcf71c359da9e5ed61c0d8960bbb "/> </source> </source> </source> </source> </source> </source> </picture> </div>
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O visual… mods em ternos e scooters em 1965. Fotografia: Alamy

Austin vendia quase que exclusivamente roupas americanas, e foi aqui que começou o romance duradouro de Simons com o look da “Ivy League”: uma estética colegial e elegante, caracterizada por um terno de peito macio e ombros largos. jaquetas, calças slimfit, camisas Oxford, mocassins e um short-back-and-sides. Pense em JFK, ou no fim de semana Don Draper em camisa polo e chinos.

No Austin, não havia curadoria, e a loja não era um ponto de encontro de jovens. Era um varejista antiquado que vendia a empresários de meia-idade à procura de uma pista da Madison Avenue. Em massa, as roupas de aparência conservadora podiam parecer insossas, mas escolhendo linhas selecionadas e acrescentando um toque distintamente britânico, era possível moldar um visual inteiramente novo. Simons encontrou seu nicho.

“Quando você nasceu como eu, assim que a guerra começou, a grande atração que crescia era nos EUA – por música, arte e imaginação. Era um lugar mágico e distante, com um estilo incrível. Os filmes, a TV … mas foi a música que foi especialmente grande para mim. ”Tudo isso foi um amor crescente pelo jazz. Ele começou a ter aulas de saxofone – ele ainda toca – e estudou o visual de seus heróis nas capas de discos Blue Note ainda uma fonte de inspiração.

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Para você, senhor … peça uma loja da Simons em Covent Garden, Londres, inaugurada na década de 1980.

“Começamos a vender uma camiseta verde como aquela que Miles Davis usava na capa da Milestones ”, diz ele. Ainda está vendendo bem. Martin Freeman, um cliente fiel e um dos apoiadores de A Modernist, foi recentemente flagrado usando um enquanto promovendo seu novo filme Ghost Stories .

No final da adolescência, Simons estava pronto para se expandir. Primeiro, havia a Clothesville, uma loja improvisada no foyer de uma fábrica de roupas ao lado do Hackney Empire, no leste de Londres. Havia camisas da Oxford, calças de pernas finas, casacos afilados e a manta do Clothesville em uma jaqueta da Burberry, em vários tons de veludo cotelê. Eles se expandiram para o mercado de Walthamstow, nas proximidades, mas o principal fornecedor deles não queria levar as coisas adiante, certamente não até Richmond, onde Simons havia mirado.

E assim, com novos fornecedores e uma pequena ajuda de um amigo para cobrir o contrato de 14 libras por semana, nasceu o The Ivy Shop, em Richmond. "Abrimos em um sábado no verão de 1964", diz Simons. “Nós pegamos £ 60 no primeiro dia, o que foi muito dinheiro. Isso me fez pensar que ficaríamos bem. ”O sucesso da loja cresceu, apesar de ter sido um par de anos antes de se tornar um destino, se não realmente gerando um punhado de movimentos modificados, então certamente ditando o uniforme.

 Batizada por Simons… a jaqueta de Harrington. "Src =" https: //i.guim.co.uk/img/media/591fb99713752f9c59951687151eca684371e814/0_0_2000_2000/master/2000.jpg?w=300&q=55&auto=format&usm=12&fit=max&s=7b3241be54de450d7e20ca7486c04ba3 "/> </source> </source> </source> </source> </picture> </div>
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Batizado por Simons… a jaqueta de Harrington. Foto: PR

“Foram as pessoas que queriam se vestir como Jack Lemmon em The Apartment que nós realmente queríamos atrair, mas isso nunca aconteceu. Todos os Jack, os rapazes, vieram em seu lugar. Eu acho que a coisa do suedehead foi o que mais inspiramos. ”Proeminente no final dos anos 60, as cabeças de camurça eram sutilmente diferentes das skinheads anteriores. Tirando um pouco mais da cultura jamaicana, sua trilha sonora era ska e rocksteady, e eles estavam muito bem vestidos com blazers, camisas de botão, gravatas de struck, brogues e meias brilhantes.

“Lembro-me de passar pela loja com minha mãe e meu pai quando estávamos a caminho de Richmond”, diz Paul Weller, outro dos apoiadores do filme . "Eu estava realmente, realmente estripado que eu não pude parar para dar uma olhada lá. Aquelas roupas de camurça, uma crostinha com calças Sta-Prest, brochas com pontas de asa – lindas, na verdade. Era muito formal, quase como um banqueiro de Nova York ou algo assim, mas você veria todos esses pequenos herberts usando, apropriando-se e parecendo ótimo. Isso é algo que a juventude britânica, até certo ponto, sempre fez muito bem. ”

Foi no The Ivy Shop que Simons batizou a jaqueta de Harrington . O Baracuta G9 – uma elegante jaqueta de golfe com cintura elástica e punhos e um forro de tartan Fraser – era frequentemente usado por Rodney Harrington, personagem interpretado por Ryan O'Neal no drama norte-americano Peyton Place. Quando Simons estava exibindo uma das roupas mais procuradas em sua janela, ele adicionava uma nota manuscrita dizendo: “A jaqueta de Rodney Harrington”, mais tarde encurtando-a para “Harrington”. Ele ficou preso e o nome já foi adotado pelos fabricantes em todo o mundo.

 Reconhecer alguém? … Um panfleto Simons, oferecendo aquela dica da Madison Avenue "src =" https://i.guim.co.uk/img/media/2a8bf5ff3854b378752a66139f203087f4770bb7/0_0_4724_3391/master/4724.jpg?w=300&q=55&auto=format&usm=12&fit = max & s = 4182f52c9f58a3ccd0d8003cda26832e "/> </source> </source> </source> </source> </source> </source> </picture> </div>
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Reconhece alguém? … Um panfleto Simons, oferecendo aquela dica da Madison Avenue Fotografia: –

Simons começou outra tendência em Richmond. Ainda fascinado pelo jazz da costa leste e pela cena artística da New York School, ele viajou para a Big Apple para conhecer os fabricantes. Ele conseguiu negociar preços de barganha em linhas de fim de temporada para trazer de volta ao Reino Unido. "Claro, a última temporada não foi a nossa última temporada", diz ele. “Fui ao Empire State Building e comprei todas essas camisas de madras por um dólar e uma dúzia. As pessoas estavam pulando para cima e para baixo em Londres. ”

Em 1981, com base no sucesso da The Ivy Shop e subsequentes instalações na Brewer Street do Soho (The Squire Shop) e Chelsea (The Village Gate), Simons abriu a J Simons em Covent Garden. Foi aqui que Jason Jules o escritor do filme e um estilista incrivelmente bem-vestido, se tornou primeiro um cliente. "Eu me lembro de ver todos esses sapatos – Florsheims, Walkovers, Sebagos", diz Jules. “A qualidade dessas coisas que eu só vi em filmes. Isso era pré-internet, então eu realmente não sabia que essas coisas realmente existiam. ”

Jules teve a idéia de A Modernist há alguns anos, após ser erroneamente informado que Simons havia morrido. Uma vez que o erro foi esclarecido, ele foi levado a honrar a vida e o trabalho de um homem que ele vê como um grande herói anônimo na moda britânica. Kevin Rowland, enquanto isso, considera Simons um grande artista, digno de uma estátua, enquanto Weller admira seu compromisso inabalável. "Ele não está favorecendo ninguém", diz ele. "É basicamente: se você não gosta, então não venha. E eu gosto disso. ”

John Simons: Um Modernista saiu agora.

O homem que vestiu os mods: "Eles estavam pulando de minhas camisas!" | Cultura

Fonte: https://www.theguardian.com/culture/2018/may/11/john-simons-dressed-mods-shops-style-explosion-martin-freeman-paul-weller-kevin-rowland

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